加西草原游记（图文版）

ermite · 发表于 2010-11-4 17:20

“金秋十月”的说法，放到加西草原地区大概是很不准确的。9月底从落基山区回来以后，几乎是一个礼拜之间，城市里的树叶便由黄变枯，由枯而落，大树们多半只剩下了光秃秃的枝桠。这也让我理解为什么加拿大的感恩节比美国的整整早了一个多月──实在是秋天的结束要早上一个多月啊。到了十一月底再放长周末，也没什么地方去旅游了，而现在，好歹还可以抓住秋天的尾巴，欣赏萧瑟的风情。

既然之前去山里看了树，这次我决定去平原看草。古人说“秋草独寻人去后，寒林空见日斜时”，秋天的草，其实也是一种意境，可是我猜唐代的古人们大约很少看过一望无际秋天的草原吧，更不必提北美大陆中部广阔的草原地区了。这种草原地貌，在英语中被称为grassland，是一大片多草少树、海拔极低的平原和小丘陵地带，包括美国中部诸州，以及加拿大的Alberta东南、Saskatchewan南部和Manitoba西南，特殊的植被和自然环境，使得这一地区成为北美很重要的牧场和农场。

此外，这片草原还是7千万年前恐龙的故乡，至今发现数十种恐龙化石。这里不像好莱坞的侏罗纪公园那么充满幻想，却非常真实地给人展现恐龙的一点一滴。上半年去的恐龙博物馆Royal Tyrell Museum里的化石大多就出自于这个地区的恐龙省立公园(Dinosaur Provincial Park)，因此，我看草之外，也想看看恐龙的“集散地”。

之后，我再向东进入草原地区的腹地，游览这个地区唯一的国家公园──大草原国家公园(Grasslands National Park)，这也是今年到访的第十二座国家公园了。然后一路向北，经过Saskatchewan省会Regina和最大的城市Saskatoon，看看草原移民生活的历史与今天。全程2300公里，途径七八座城市，可谓饱览草原风光吧。

行程路线图（B: 恐龙省立公园；F: 大草原国家公园；I: Regina; J: Saskatoon; K: Lloydminster)

ermite · 发表于 2010-11-4 17:23

周六一大早，天边微微露出晨曦，我便已经整装出发，载上三位同行的朋友，出城向南。按照Google地图的指示，我先转上与2号公路平行的21号公路。一路上的景致与两周前果然有了很大差别，路边稀稀拉拉的一片片灰蒙蒙的树木，再加上黄草覆盖的原野，看起来让人颇为扫兴。

在有“玫瑰城”(Rose City)之称的Camrose小憩之后，车子转上了Alberta东南的36号公路，这条公路直通恐龙省立公园附近的小城Brooks。路边的风景渐渐改变，树上的叶子越来越多，地上的草儿也越来越茂盛了，扫兴的灰色成了令人兴奋的金黄色。我们笑称这是一次时光之旅，从冬天又回返到了几周前的秋天。

快到中午11点，金黄的原野又有了变化，眼前出现了一道道起伏不定的丘陵，虽然不高，却绵延极远，丘陵地带只见灌木与矮草，难得见到大树，我意识到，这里便是北美大草原(Grassland)地区的北极了。

恐龙省立公园就在这片大草原的北部，虽说是省立公园，待遇却远好过大多数的省立公园，有宽敞柏油的马路一直通到公园的中心地带，要知道一般的省立公园，大门口就已经是砂石路了。依我看来，除了商业化不是很浓，游人来得也比较少以外，这座公园从各方面都很符合国家公园的标准。

公园的开辟，要追溯到19世纪末期。由于干燥缺水，这一地区直到19世纪80年代才开始有人定居。1884年，考古学家Joseph Tyrell在恐龙公园附近的Red Deer河谷地发现了一块造型奇怪的石头，经过研究证实为一种暴龙的化石，由于是首次发现，因此命名为阿尔伯塔龙(Albertosaurus)。自那以后，加拿大的地质调查人员、古生物学家，甚至纽约的美国自然科学博物馆的考古人员纷纷来到这一地区，开始了大规模的地质挖掘与调查，短短数十年间，这里便发现了大量的古代化石。经过研究，科学家认为这里在数千万年前拥有十分适合恐龙居住的亚热带气候，生活着各种各样的恐龙，发现恐龙化石可以说是“常事”。为了保护化石地层，1955年Alberta省50年省庆时，Steveville Dinosaur Provincial Park在此成立，之后又改名为Dinosaur Provincial Park。1979年，这座公园就以其独特的地貌和恐龙化石发现，被列入UNESCO自然遗产名录，是资格较老的一批世界遗产，这里也因此被称为“世界恐龙之都”。不过1985年以后，大批化石被运往Red Deer河上游的Drumheller，在新建成的地质博物馆Royal Tyrrell Museum of Palaeontology中陈列展出，到此参观的游客反而减少了。

一进恐龙公园，眼前便是一望无际的Badlands，这种被冰川时代融化后的水流腐蚀的干燥地貌，在北美大陆中央十分多见。Badlands的山头几乎是寸草不生，一个又一个小山包，好似数不尽的坟头，站在对面的山头俯瞰，一种莫名的恐怖感油然而生。

说它恐怖，并不是自己吓自己，我正站在草丛边观景，耳边便响起“窸窸窣窣”的声响，好似小银铃在摇动。我的直觉告诉我，有蛇！果不其然，就在我脚边的草丛里，一条棕色的响尾蛇正钻出洞穴，警惕地观望着四周，我赶紧退后两米。不过还好，只要不专门惹它，这些响尾蛇一般不会离开草丛活动，只要穿好长裤皮靴，就不会有危险。身旁一个游客跟我们说，他在公园里还看到别的蛇，比响尾蛇还大，不过是没有毒的。

恐龙公园除了化石，也有大量响尾蛇出没

UNESCO世界遗产的石碑

Badlands是公园里的招牌地形，这座小山的下部，其实是没有风化好的小Hoodoo

ermite · 发表于 2010-11-4 17:27

进公园后，先去公园的游客中心，这里有一间小型的博物馆，是Royal Tyrrell Museu的分馆，同样展出本地的各类化石。游客中心还可以购买公园里的各种活动套票，包括探险、挖掘化石等各种活动。我们购买了下午的bus tour，这是个两小时的化石参观活动，由专业导游带领，可以学到与与公园相关的地质学、生物学知识。

等待bus tour的时间里，我们逛了逛游客中心的博物馆。这个博物馆虽是分馆，种类和数量都远远少于Drumheller的本部，但里头的化石也有不少特色藏品。这具开角龙(Chasmosaurus)的化石非常完整，丝毫不逊于本部的收藏。

回到车上吃了午饭，公园的旅游巴士便开来了。导游是个50多岁的老头，看起来就经验丰富，知识也很全面，讲起公园的事情如数家珍，一路上从恐龙的历史一直讲到各种地形和动植物。在这样的环境里走过化石之路，我感觉自己享受到的完全不是游览的乐趣，而是一种探险的刺激。

出发前导游为我们作概况介绍，巴士车上赫然打着“世界遗产”的牌子

在第一个停靠点处讲述badlands的来龙去脉

Red Deer河从恐龙公园的中间川流而过，但我们的巴士车过河之后，导游带我们进入了一片不对公众开放的区域，在这里我们完全找不到任何水源的痕迹。干燥的气候与干燥的地形造就了这种独特的松软土质，经过长年腐蚀和风化后就形成了千沟万壑的奇怪地貌。

接下来，导游给游客每人发了一组卡片，卡片上是一些历史上的奇怪“角色”，包括两百年前的逃犯、垦荒者、地质学家、考古学家、作家等等，这是让我们通过不同的身份，从人类最初的角度来审视这片“不毛之地”：在两百年前人们刚刚来到这里时，怎样才可以生存，怎样可以发现化石。对这些问题，导游都做了详细的介绍。

最有意思的当然是化石挖掘工作了，导游先带我们参观挖掘化石的工具和现场，然后介绍鉴定化石的方法──无非是观察、触摸乃至品尝这类感官上的认识，即便过了几百年，这些最原始的手法仍然是最靠谱的鉴定方式。学习了挖掘和鉴定知识后，导游就发动大家开始发掘了，说这里遍地是宝，真的，一点不假。你看我一会儿功夫就找到这些化石了吧（虽然说不上是什么东西的化石，但是都有非常显著的纹路，而右边的这两块，我猜多半是腿骨的化石），可惜，根据公园的规定，这些化石不论真假，都是不许带走的。

地上“偶遇”的化石

看完这些零零散散的小化石，导游又带我们去看现场的大型化石。在一间封顶的陈列室里，摆放着这具完整的鸭头龙化石，右边是龙头，左边是蜷缩的龙身子和腿脚。根据姿势判断，应该是陷入泥层后淹死的。

离开化石“挖掘现场”，巴士的最后一站停在了一大片Badlands中间。即便没有导游的指点，我也能通过这些维妙维肖的地貌想象出相似的东西。比如这一对，左边是骆驼，右边是海狮，后面还有金字塔、蘑菇什么的，想不通怎么生得这么像真的，只能赞叹大自然的鬼斧神工啊。

ermite · 发表于 2010-11-4 17:28

至于这两个，我觉得左边的很像一个戴着帽子披着披风的贵妇人，右边则是加强版的Hoodoo，蘑菇状砂石。

千姿百态的badlands

ermite · 发表于 2010-11-4 17:30

从恐龙公园出来，已经接近下午5点了，当晚我们在距公园1小时车程的Medicine Hat过夜。Medicine Hat位于Alberta省的东南省界附近，是Grasslands中央的一座城市。城市拥有6万多人口，在Alberta省排名第五(!)，由于拥有大片的天然气田，因此被昵称为“天然气之城”(Gas City)。不过，Medicine Hat更有名的，是这里有世界上最大的印第安帐篷──Teepee。

Teepee有时也写作Tipi，中文常常译成“梯皮”，这个词来自Grassland地区的土著印第安人Lakota的语言，意为“居住的地方”，指在游牧生活中常常搭建的一种帐篷。一般形状为圆锥体，五六米高，由兽皮或桦树皮和细长的树干构成。由于结构特殊，Teepee一方面冬暖夏凉，适宜生活，另一方面又易建易拆，便于迁徙，因而成为欧洲殖民者到达之前北美大草原最常见的住所。

1988年，Calgary举办冬奥会，加拿大人在圣火主火炬的上方建起了高达65米（约为20层楼高）的Teepee，以体现草原地区的文化特色。当然，为了防止积雪和暴风，这座特殊的Teepee由钢材混凝土建造，只有框架，没有覆盖的兽皮或帆布。冬奥会结束后，这座Teepee被移到了草原城市Medicine Hat，成为当地观光必到之处。

世界上最大的Teepee

虽然号称全省第五大城市，Medicine Hat的规模并不大，甚至傍晚在城市中间还能看到小鹿吃草，草原的野味十足。晚上住的motel位于1号公路旁边，性价比倒是不错，单人间40刀，双人间只要50多刀一晚，除了没有免费早餐外，设施很全，基本是priceline上都很难拍到的低价。

一夜休息得不错，第二天8点多出发，目标便是本次旅行的另一个重点──大草原国家公园(Grasslands National Park)了。从Medicine Hat去大草原国家公园，首先要越过省界，进入Saskatchewan。

Saskatchewan由横贯境内的河流Saskatchewan河得名，这个名字本身来自土著Cree人的语言，意为“迅速流淌的河流”。 Saskatchewan河的上游分别是北Saskatchewan河与南Saskatchewan河，从落基山上流下，分别流经我们昨天走过的 Edmonton和Medicine Hat，在Saskatchewan境内汇成一条河，注入东面Manitoba的Winnipeg湖，最终再由Winnipeg湖下游的Nelson湖汇入北冰洋水系的Hudson Bay。

Saskatchewan省界与省旗

Saskatchewan与Alberta同时于1905年建省，都被称为草原省份，但是比起拥有落基山脉的Alberta，Saskatchewan算是更加纯粹的草原地区，全省的南半部全部是Grassland和Parkland地区。在这样的地方，除了草以外，看什么最多最清晰呢，没错，就是 “天空”，所以Saskatchewan省的车牌上都会写一句话Land of Living Skies，生动天空之地（人间天堂？呵呵）。注意哦，这里用的是复数skies，所以也可以理解为有不只一片的生动的天空，数不胜数，目不暇接吧。这句话，即便是站在省界之上，也已经能够深刻认识到了。看着蔚蓝无极的天空，岂能不令人赞叹它的生动呢！

省界旁的牌子上也写着这句诱人的标语：Land of Living Skies

来到Saskatchewan的草原上，居然第一次体会到白居易诗中“离离”的韵味。可能是因为纬度靠南，也可能是因为远离落基山，这里的草大多还是绿绿的。青草依依，让人留恋……有趣的是，在两省交界的这片草原上，倒有一片小山岭，名叫Cypress Hills，也就是照片里极远处的背景。由于作为参照物的草原过于辽阔，山岭看起来并没有什么高度，但实际上那是落基山脉以东，纽芬兰以西的区域中，加拿大海拔最高的地方（1400多米，由此也可看出加拿大中部的人口聚集地区地势有多么平坦），而今天要去的国家公园，在地质也与Cypress Hills相似，都是在上一次冰河时代（后恐龙时代？）没有被冰河覆盖的地区。在这里，你可以看到地球更原始的样子……

ermite · 发表于 2010-11-4 17:33

大草原国家公园位于Saskatchewan省的西南，距离美加边境只有十几公里。国界那一边，是美国的蒙大拿州和南北达科他州，这几个州有几个国家公园与大草原国家公园（以及昨天游览的恐龙省立公园）的地貌相似，比如北达科他的Theodore Roosevelt国家公园和南达科他的Badlands国家公园，但在加拿大，除了大草原国家公园之外，就没有这种地貌的国家公园了。所以，从某种意义上说，这座1981年开辟的国家公园，具有很重要的自然生态保护的作用。

那么，这是一种什么样的地貌呢？简单而言，就是地表植物以矮草(shortgrass)为主，地形起伏不定而相对落差不大的草原。国家公园分为两块彼此分隔的独立区域，西面的区域(West Block)以深谷(Coulee)和悬崖(Cliff)为主，而东面的区域(East Block)则更像恐龙省立公园，以badlands为主，两个区域都有大量的butte，也就是所谓的小方丘，山顶平坦宽阔，而非突兀耸起，而且十分干燥，几乎不见树木，平常我们说到大山脑海中所浮现出来的“青山绿树”的形象，在此完全不适用。怪不得公园的介绍文字上说，走进大草原国家公园，就是来探索发现自然与野性。

前往大草原国家公园有好几条路线可以走，但Saskatchewan省的公路整体而言比Alberta要差。很多公路虽然铺了路面，但并没有很好地整路，高低不平，而且也没有路肩，遇到阴雨天之后，便会泥石堆积，既不安全，也十分伤车；一些比较偏僻的地区则更是直接以细石铺路，无法提速。因此我们选择了路况最佳但路程稍远的路线，先在Saskatchewan西南的小城市Swift Current稍作休整，然后向南转上4号公路，直抵国家公园的北界。

大草原国家公园西区入口附近的牌子，位于边境小村Val Marie

公园游客中心

说是直抵，一点都不假，4号公路非常的直，而且全无山林、房屋的遮挡，视野极佳。用同行朋友的说法，是“一眼就可以看到天尽头”；用古人的说法，那就应该是“极目南天，江山无限”。我一边开车，一边做了个实验，眼睛认准前方的一个可以辨识的标识物（路边的电线杆或者栅栏一类的东西），然后跟踪车上里程表的读数，结果证明，在一般的地形条件下，可以毫无困难地看到前方超过2公里远的东西。至于视线所达，则更远过这个数字，大概可以覆盖5公里甚至更远的范围了。

中午时分，我们终于穿越方圆百公里牧场区，到达公园的游客中心。这附近已经是几乎看不到人影（幸好是白天来啊），但好歹还有一些房屋和谷仓，证明人迹的存在，再往前，可就是渺无人烟的荒原了。因为是长周末，十月又过了旅游旺季，游客中心并不开放，不过我们可以从门口的信息牌旁边拿到公园的地图和游览指南，里头的信息非常受用。

公园的东西两个区，西区的交通比较方便，面积也比较大，因此大多数游客的旅行都以西区为主。东区的badlands我们刚刚在恐龙公园看过，审美疲劳在所难免，所以还是不免俗套地跟大家一样只在西区一游。西区历史上曾有许多草原牧民的牧场，20世纪才逐渐由政府将部分土地征回，开发为公园，因此公园中还有少量私人的围栏和道路，包括一条通往美加边境的石子路。公园的主路是条细石铺成的环路，但比较宽敞，足可以并排通过三辆车，开到100公里左右的时速没有问题。这条路叫作Ecotour Route，意为生态游览环线，总长80公里，途中有多处观景点和hiking的起点。

环线的第一站，叫作70 Mile Butte。这个奇怪的名字来自以前的西北骑警(North-West Mounted Police，加拿大皇家骑警RCMP的前身)时代，他们在从东部往西部开辟道路时，以到某地的距离标记一些地标，这里正好距离东部的一个小镇Wood Mountain约70英里，因而得名。70 Mile Butte地区不只一座butte，是公园里的主要hiking地区，有一条5公里的hiking路线，还可以沿着小山丘的顶部走到生态环线的另一端。面对着大路的，叫作Eagle Butte，可能是因为这一地区eagle出没吧──我们在公园里的确见到了展翅高飞的eagle。山不高，也就一两百米吧，我们沿着山路走了一小段，不过想到昨天在恐龙公园的见闻，担心响尾蛇出没草丛，决定折返回大路。

公园里主要的hiking路线，右边即为eagle butte的山丘，后面与70 mile butte连通

Eagle butte特写

这个地区有多干燥，看看路边随处可见的仙人掌就足以说明问题了

ermite · 发表于 2010-11-4 17:35

回到生态环线的大路，我们开车在公园边缘走了二三十公里，靠近一条河谷地带，才重新看到一块公园的大牌子。这条河是公园地区的“生命线”，叫作法国人河（Frenchman River，有点意思），下游在美国的蒙大拿州汇入牛奶河(Milk River)，再汇入密苏里河，属于北美最大的河流水系密西西比河流域。说来难以相信，昨天我们还在北冰洋水系的Red Deer河与Saskatchewan河边徜徉，今天走了几百公里大平原，就来到了大西洋水系的地盘，再加上两周前在Mount Robson走过属于太平洋水系的Fraser River，我这真是十几天内跨越了三大洋啊。

作为“生命线”，法国人河谷是最多野生动物出没的地带，包括野牛(Bison)、鹿(Deer)和北美羚羊(Pronghorn)在内的许多食草动物都能在这里找到踪迹。其中野牛曾在20世纪几乎消失，公园建立后，加拿大国家公园组织才逐渐从Alberta的Elk Island国家公园人工运来了上百头野牛，以期恢复此地的生态。不过我们在公园里并没有看到一头野牛，更不用说像告示牌上画的那样看到一群了。

法国人河(Frenchman River)河谷，是公园里唯一的河流，由于气候过于干燥，很多支流常常断流，只剩下干涸的谷地

沿河谷边走了不多久，同行的朋友忽然叫了起来，说是远处有野生动物。我们停车观瞧，果然，大草原上到处都是一种棕黄色身影、动作敏捷的小动物，窜来窜去。

这便是大草原国家公园里最“引以为豪”的一大特色──黑尾土拨鼠，也叫黑尾草原狗(Black-tailed Prairie Dog)，说真的，远远看他们的神态动作，还真有点像小狗。他们曾经是草原上数量繁多，活动最为“猖獗”的动物之一，但由于他们破坏植被，被视为害虫对待，人类开设牧场后，对他们围追堵杀，在加拿大差不多成了濒危物种，只有在公园建立之后，他们才逐渐在公园及其附近区域得到保护，数量重新增加，这里便是他们在加拿大最后的栖身之地。

这些小家伙非常有趣，每个小鼠占一个小土坑，在土坑附近活动，没有危险时，他们就会出来吃草，有危险时，他们会迅速钻进坑内，保证自身的安全。没事情的时候，他们还会不断修缮自家的土坑，前身钻进坑内，后腿吭哧吭哧地往后刨着沙土，举止十分可爱。他们既不像田鼠那样长着细长丑陋的尾巴，也不像地松鼠一样有一条毛茸茸的尾巴，而是长着一条又黑又短的小尾巴，体型则比前面两种亲戚都要大些。别看这些家伙又矮又肥，你要是靠得太近，比如小于1米的距离，他会猛地站起身，朝你大吼一声，试图将你吓退！我在多次与他们对峙时，就见识了好几回，最后得出结论，保持1.5-2米的距离，基本上是这些小家伙所容忍的安全距离。

露出黑短尾巴的黑尾土拨鼠正在保护他的“巢穴”

Coulee与Butte交错的大草原

据说，黑尾土拨鼠对于大草原地区的生态作用很重要，一方面他们是空中的猛禽比如eagle,owl以及响尾蛇们的盘中餐，另一方面他们挖掘的巢穴常常被草原的其他动物，包括同样濒危的burrowing owl使用。因此，说这些憨态可掬的土拨鼠便是大草原国家公园的标志，毫不为过。

法国人河谷附近，是公园里少数能看到树木的地方

离开土拨鼠们的巢居，穿过法国人河谷，我们又来到了公园北部的coulee区。看得出来，这些coulee都曾经有法国人河支流河水的流淌，只是因为气候原因才逐渐干涸。夏天来这里，还可以看到谷地上下鲜艳的野花，如今秋日将近，满眼虽仅余浅草萋萋，但依然不失一个“野”字。

ermite · 发表于 2010-11-4 17:37

第一天看石头，第二天看草原，那么接下来就得去城市与乡村转转了。离开了大草原国家公园，一路向北，就进入了Saskatchewan省广阔的牧区和农区。没能在公园里看到野牛，倒是在这些地方看到了许多放养的家牛。

与Alberta相比，这个省的路景还有一个特色，那就是公路边的动物尸体特别多。在Alberta，一般开个两三百公里可以看到一两回被汽车撞死的动物尸体，而在这里，死于车轮的野生动物简直有点泛滥，就这一个下午，我们就看到了不下十次的尸体，从身形判断，至少包括鹿、兔子、狐狸、豪猪等好几种。这么多的动物尸体，按常理想只有两种可能，一是这一带车太多，二是这一带野性更足，野生动物出没频繁。Saskatchewan全省人烟稀少，城镇稀疏，我们一路上都很少碰到同向的车辆，因此第一种可能性显然不可能，所以说，Saskatchewan的草原地区，应该是整个加拿大最野的一片草原了。

在1号公路附近，这样的湖泊星罗棋布，比起大草原另是一番景象

Saskatchwan的城市大多集中在东西向的1号公路和16号公路上，离1号公路越来越近，路上的房屋和树林也越来越多，而湖泊也多了起来，不再有大草原国家公园的荒凉。傍晚时分，我们经过有“小芝加哥”之称的城市Moose Jaw，上世纪初的美国禁酒时代，这里曾经是重要的酒品走私中心，黑社会活动也十分猖獗。不过随着经济繁荣时期过去，这里就没有太多的变化。我们来到这座城市，就仿佛坐着时光机回到了几十年前，主街两旁都是上世纪二三十年代的建筑，甚至还有古老的街道电车，这些旧时留下的“古迹”，大多被开发成了旅游项目。

从Moose Jaw重新转上Trans-Canada的1号公路，前方就是Saskatchewan的省会城市Regina了。

Regina在今天看来，并不是一个非常起眼的城市，它的人口大约20万左右，近年来由于西面的Alberta经济蓬勃，造成大量人口迁移，城市规模基本没有扩大。不过这座城市的历史，却记录着加拿大的发展过程。

1867年加拿大联邦成立时，只有四个省，19世纪70年代以后，Manitoba、BC和PEI先后加入联邦，却仍然为北美大陆北部留下了大片人烟稀少、不便管理的地区。当时的加拿大政府把这里设为西北地区(North-West Territories)，从这个名字就可以看出来，这是很多地区的总和，它比今天的西北地区要大出许多，不仅包括后来的Alberta和 Saskatchewan，还包括了Manitoba, Ontario等省的北部。BC加入联邦的条件，就是要联邦政府修建一条贯通东西海岸的铁路，也就是后来的太平洋铁路。随着铁路的修建，沿线的居民点也逐渐西迁繁荣起来，到了19世纪80年代，西北地区为了便于管理，决定将首府迁到地区的中部，总督Edgar Dewdney选择了土著克里人(Cree)称为Wascana（意指成堆的野牛骨）的一条小溪，在溪边建城，当时的英国女王Victoria全名是Victoria Regina（Regina是拉丁文“女王”的意思），因此就以Regina为该城命名，这也是加拿大两座以Victoria女王命名的城市之一，另一座就是BC省会Victoria，那一年是1882年。次年，Regina成为西北地区的首府。

现代文明的迅速“扩张”导致了利益的冲突，政府为建铁路大量征用土著人，尤其是Metis人们原本用作放牧、狩猎的土地，并且组建了西北骑警来管理草原；而土著人却没有得到他们应得的利益，原本良好的生态环境也受到了极大的破坏，生活日益艰难。1885年，积压的矛盾终于爆发，Metis人联合曾经与政府作对的“维权”领袖、法裔加拿大人Louis Riel，发动了大规模的起义，这便是震惊整个加拿大的 “西北叛乱”事件 (North-West Rebellion)。军事冲突在Saskatchewan省的草原上不断蔓延，Cree人也支持叛军，一度在西部的一些小镇取得战斗的胜利。但叛军终究势单力孤，不足一千人，而此时的太平洋铁路也早已修到落基山区，政府可以很容易地将士兵从东部送到草原上与叛军决战。起义只维持了一个半月就被镇压，Louis Riel在被捕后惨遭绞刑。

这场大暴乱虽以悲剧结束，却客观上推动了Regina及其附近地区的发展，大批士兵留在了该地，而政府也继续推动西北地区的建设，移民不断增加。二十年后，西北地区的南部就有了近20万人口，1905年，Alberta和Saskatchewan同时分离出来，成为加拿大的第8和第9个省，从前的首府Regina成为新省的省会，也是理所当然的。

不过，二战以后的五十多年，有“加拿大粮仓”之称的Saskatchewan，却并不像加拿大很多工业省份那样蓬勃发展，人口数量停滞不前。1950年代，Saskatchewan的人口是Alberta的三倍，而现在Alberta的人口却是 Saskatchewan的三倍以上，这一个数据便足以说明问题了。当我们的车子缓缓驶入Regina市区时，便对这一现象有了最为感性的认识──长周末晚上7点后的Regina Downtown，有如鬼城一般。其实这也不足为奇，加拿大是有名的城市国家，大部分人口都居住在城市里，所以以农业为主的Saskatchewan自然是人口越来越少了（实际上Saskatchewan也已探明有大量石油储备，只不过暂时没有全面开采而已，因此这个省的发展潜力其实是不可小视的）。

Wascana湖上的Saskatchewan省立法院

Regina的中心地区位于Albert街和Broad街之间，市南是在Wascana溪上挖成的大湖Wascana Lake，湖边正中是全省的权力中心──省立法院，与北面的市区交相呼应。从Albert街穿行，左右道旁绿树成荫，一派休闲优雅，同行的朋友们都大加称赞，认为与Alberta的城市的粗重风格完全不同。据说，这个地区原先是没有树木的草原，每一棵树都是居民栽培的，若果真如此，就更让人钦佩了。

当晚住在湖与Albert街一区之隔的Hostel International，这也算是我最近出行的一大惯例了。Regina的这家Hostel古色古香，有近百年的历史，原是一位曾在 Saskatchewan任职的法官和外交家的故居，现在也属于国家级的历史遗址。晚餐在市区一家中国餐馆，感觉这个省的物价并不高，四个人的中餐，量很足，每人也不过16刀多，据说午餐buffet是12刀，那基本上和多伦多、温哥华等地的中餐buffet差不多级别了。

吃完晚餐，本来还想在Wascana湖边走走，但是同行有人说Regina的犯罪率在加拿大一直排在前列，晚上并不安全，我们只好放弃。第二天早上，才驱车在湖边转了一圈，并特意瞻仰一下一百多年历史的省立法院。有趣的是，别的省立法院大多会竖 Victoria女王的雕塑，而这座以女王为名字的城市，却竖了一座Elizabeth女王二世的骑马雕像，还是2005年建省百年时，为迎接女王到访而专门竖的，可见什么地方都能找到“马屁文化”的痕迹。

Wascana湖上的喷泉

RCMP的百年纪念博物馆

清早有些变天，空中浓云密布，湖上凉风习习，完全没了前两天的温和，无奈，我们在观赏了一番草原地区的湖上秋景后，便踏上了返程之路。

Regina还是加拿大皇家骑警(RCMP)及其前身西北骑警的训练营，有史以来所有的皇家骑警都在此受过训练，因此这里设有一座RCMP的博物馆，展出骑警的历史与遗物的同时，也可以观摩新兵的训练。可惜，今天是感恩节假日，博物馆中午才开放，我们只能在门口驻足，留下一丝小小遗憾。

ermite · 发表于 2010-11-4 17:41

从Regina沿11号公路向西北挺进Saskatchewan省的最大城市Saskatoon，这一路就好像由梦境重返人间的感觉。草原逐渐被望不到边的麦田所取代，十月份的麦田大多过了收割的季节，金黄色的麦田上堆着一卷卷高过头顶的麦垛，构成一幅幅魅力十足的画面，沿路发起视觉的冲击。

Saskatchewan的一大特色：路边所见的麦田和麦垛

中午12点左右，我们便抵达了Sasktoon，这是该省的经济、文化中心，人口也比Regina稍多，不过总体而言并没有多大特色。唯一值得一提的，是与这座城市同名的一种馅饼，叫作Saskatoon Berry Pie。Saskatoon Berry是一种样子有点像蓝莓的浆果，小颗粒状，蓝紫色，生长在北美大陆的中西部。最初食用这种果子的是当地的土著Cree人，他们称它作 misaskwatomin，引入英语后拼成了Saskatoon。而出产这种果子最多的地区，就被叫作了Saskatoon，这就是这座城市名字的由来。Saskatoon Berry不仅可以做馅饼，还可以酿酒，曾经在我老板家里喝过，非常可口，完全不亚于加州的葡萄酒。

“美好的记忆”使我一直记挂着Saskatoon Berry Pie，如今到了这座城市，难免是要满足一下“口舌之欲”的。说起来这玩意儿还真的有点畅销，我们在城里跑了三家超市才找到。回来之后好好吃了两顿，浆果的甜汁流在嘴里的感觉，真的很爽。

刚刚出炉的Saskatoon Berry Pie

在Saskatoon简单用了午餐，没有怎么逛街，就继续回程。加拿大西部的开垦和城市建设是按照某种规划进行的，大部分城市都由西北骑警的堡垒(Fort)发展而成，而这些堡垒最初是以军事作用为主，因此彼此的距离都差不多，这种情况一直影响到了今天的西部城市布局。从Saskatoon回Edmonton，每隔一百多公里就能经过一座几万人口的城市，而按照这里的规模，都不算小了。

首先是Saskatoon西面120多公里的The Battlefords，这是两座隔North Saskatchewan河相望的小城市，最初叫作Fort Battleford，曾经在Regina之前做过西北地区的首府，而在“西北叛乱”中，这里也成了重要的军事堡垒。昔日的堡垒如今被开辟为国家遗址，不过十月已经不对外开放了。

从The Battlefords再往西120多公里，就到了Saskatchewan和Alberta的省界，这里屹立着一座独特的城市，Lloydminster。说它独特，是因为它作为一座城市，却横跨两省，省界就从城市的正中央的50街贯穿而过，因此它有个昵称，叫作“边界城市” (Border City)。Lloydminster的这种特点，在北美是独一无二，在全世界可能也是唯一的。

高高的红色标志，标明了两省的省界，界碑的左边是Alberta，右边是Saskatchewan

Lloydminster为什么会建在省界上呢？说起来却是因为历史的阴差阳错。在Alberta和Saskatchewan还没有从西北地区分离出来的时候，分别被叫作District，类似美国的西部各州在没有成为州之前，被叫作Territory。当时Alberta和Sasaktchewan的界线，姑且称作区界吧，是在今天省界以西的西经111.5度附近。1902年，一位名叫Issac Barr的英国牧师取得了这一地区的地契，野心勃勃的他组织了一批移民，约有2000多人，从英国来到这里，他们选择了西经110度周围地区定居与开垦，想建设一个乌托邦式的美丽社区。这些人后来被称为Barr Colonist（也就是Barr带来的殖民开垦者）。然而，新城镇的建设并不一帆风顺，移民中的不满情绪影响到了Barr牧师，不久后他便心灰意冷，回到了Toronto，并最终移居澳大利亚。移民们在另一名牧师George Lloyd的带领下，终于建起了这座城市，起名就叫Lloydminster（Lloyd的教堂）。此时的加拿大政府已经在考虑在西北地区的南部建立新的省份，以管理日益增加的人口，但是这些Barr Colonist以为只会有一个新省成立，却没想到政府已决定以西经110度线为界，重新划分Alberta和Saskatchewan。1905年两省成立时，移民们发现城市被一分为二，他们也由于各自住处的不同，成了不同省份的居民。他们向政府情愿，希望调整省界，把整个城市都划入 Saskatchewan，但却没有成功。分裂的状况持续到了1930年，这座城市终于以一座城市的形式被两个省同时接纳，成为今天我们所看到的“边界城市”。

位于Alberta一侧的市政府

位于Saskatchewan一侧的Barr Colony遗产文化中心

Lloydminster的城市发展很能反射出两个省的经济、人口发展趋势。20世纪的上半叶，大部分居民都居住在Saskatchewan的一侧，而 70年代后，随着Alberta的一边探明大量的石油，大部分的居民都逐渐移往Alberta。十年前，市政府也从Saskatchewan搬迁到了几个街区之外的Alberta。

城市里的Barr Colony遗产文化中心保存了许多Barr Colonist后代的收藏品，是一个不错的博物馆。在这个小博物馆里，我不但看到了许多当地居民的艺术品，还学到了一些石油开采的知识──这里正是草原地区重要的石油开采地。与石油的距离之近，当然最先体现在汽车的汽油之上。这一路2000多公里，加了好多次油，油价一直在升，而就在省界边上，我们加到了几天来最便宜的汽油。

Barr Colony遗产文化中心内的艺术品

Alberta和Saskatchewan是世界上石油储量最大的地区，图中黄灯部分就是石油的储藏地

不过这里多为油砂，因此开采成本较高，这是一些开采的器械

唐7 · 发表于 2010-11-4 20:32

很好，很生动

枫之恋 · 发表于 2010-11-4 21:23

描述的很详细呀，nice

渔夫 · 发表于 2010-11-5 21:37

游的很有文化！学习了，谢谢分享

rainbowfish · 发表于 2010-11-5 21:49

谢谢ermite！原来Dinosaur Provincial Park 和Drumheller的不是一回事啊。很值得带孩子去参观！这条线路真不错。

常华 · 发表于 2010-11-6 20:34

写得真好！

柳丁 · 发表于 2010-11-6 22:27

谢谢楼主分享~~~

sweetlele · 发表于 2010-11-8 11:30

萨省真得没什么东西，我在regina街头都不敢闲逛，哈哈

ermite · 发表于 2010-11-8 12:18

萨省真得没什么东西，我在regina街头都不敢闲逛，哈哈$ Q, d. f. X$ r! ]3 x- b: b
sweetlele 发表于 2010-11-8 11:30

世界上从不缺少美，难得的是发现美的眼睛和欣赏美的心灵。

sweetlele · 发表于 2010-11-8 13:50

世界上从不缺少美，难得的是发现美的眼睛和欣赏美的心灵。$ h: w+ h1 [ W( K
ermite 发表于 2010-11-8 12:18

saskatoon 还稍微强点，但是我实在不敢在满街红番的地方发现美

saskatoon中餐还不错，regina简直是发指，那个省政府是我见过得最破的

ermite · 发表于 2010-11-8 14:26

saskatoon 还稍微强点，但是我实在不敢在满街红番的地方发现美4 t+ m' r/ \: \' w
7 d# y/ P0 \" D/ Y# T# B
saskatoon中餐还不错，regina简直是发指，那个省政府是我见过得最破的. E# U6 T% P D, ^, ~+ X9 G
sweetlele 发表于 2010-11-8 13:50

哈哈，那就换换眼睛和心灵。。

BTW，其实我觉得Manitoba比Saskatchewan还要破旧一些

sweetlele · 发表于 2010-11-8 16:28

哈哈，那就换换眼睛和心灵。。
9 }% B! K( C1 `7 }7 \1 n
0 T5 l) v& ~+ S/ i# aBTW，其实我觉得Manitoba比Saskatchewan还要破旧一些6 \7 _! V% T8 [. v6 |* m- Y
ermite 发表于 2010-11-8 14:26

萨省就让红番搞坏了

不过曼省应该还是比萨省强，萨斯卡通+regina都比不上一个winnipeg

ermite · 发表于 2010-11-8 17:14

萨省就让红番搞坏了$ R- b- I4 I }. r9 v

1 Z) V6 T; I9 Z9 n9 T3 K" m7 o6 e, Q不过曼省应该还是比萨省强，萨斯卡通+regina都比不上一个winnipeg$ V! H. R, ]- m. w- V B( F# K0 O
sweetlele 发表于 2010-11-8 16:28

哦

Marlin · 发表于 2010-11-17 07:49

这不错。我也去了这些地方，可是重温一遍LZ写的介绍，觉得自己了解的非常不够。

大草原 · 发表于 2010-11-17 09:34

王妃 · 发表于 2010-11-21 07:44

这帖子发的估计魏

王妃 · 发表于 2010-11-21 07:45

看得好累，发得更累了

王妃 · 发表于 2010-11-21 07:45

佩服楼主啊

jay__sb · 发表于 2010-11-21 23:46

很生动谢谢

ermite · 发表于 2010-11-22 16:55

多谢新版主加精，呵呵

easygoing · 发表于 2013-4-28 10:45

好贴。我也想去走一圈。
楼主去的所有这些地方，我只去过里贾纳，城市很平坦，的确没什么特色。

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